Древовидный · [ Стандартный ] · Линейный Электропитание кочевой пасеки

Минимальный энергонабор... и рост аппетитов.
Как подключить.
Где купить. 2, 3,4, 5, 6,7,8,9, 10, 11,12
Морозильник на кочёвке.
Холодильники на 12 в.,2
Паралельное соединение СБ.
Последовательное соединение СБ.
Восстановление аккумулятора.2, 3,
Расчёт солнечной установки.
Щелочные аккумуляторы в "солнечном" электропитании.
Литий-железо-фосфатные аккумы.
Литий титанатные аккумуляторы
Примеры электрооборудования кочевых пасек:
Yurii1, 2,
Светлоград ,2 3,
КВалер

У моего модуля в коробке подсоединения питания три выходных конца.Между ними стояли два диода.

у меня во всех модулях такое диоды стоят. Это защита от переполюсовки и импульсных помех. А полопались от перегрева. Скорее всего жара плюс постоянный максимальный ток. Вот и не выдержали.

У меня АКБ подключена на прямую,не разу не закипал.

Длинные провода служат баластным сопротивлением, наверное потому и не закипает. Попробуй в цепь от СБ поставить амперметр, узнаешь реальный ток зарядки.

На счет гелевых акумуляторов цитаты из статьи Д.Спицина

Очень ценная информация. Простой аккум надёжнее, прослужит четыре года, можно новым заменить!

Простой аккум надёжнее, прослужит четыре года, можно новым заменить!

Я тоже так думаю. Тем более я покупал аккум 225 А/Ч всего за 6200 руб... не оч. дорого и года на 3 как минимум должно хватить. Все зависит от условий хранения в межсезонье...а он у меня в тепле, заряжен полностью и под постоянным контролем.

Сообщение отредактировал Yurii1 - Пятница, 11 Ноября 2011, 21:18

Простой аккум надёжнее, прослужит четыре года, можно новым заменить!

Простой щелочной. У меня был опыт - году так в семидесятом подобрал в металлоломе НКН -75 изготовленный в 1947 году. Запомнил, потому что мой "годок". Залил электролитом, зарядил, и десять лет он прослужил питая тревожную сигнализацию. Выбросил обратно в металлолом только когда одна банка проржавела. Хотя, если б было чем подварить, можно было ещё его поэксплуатировать.


Вспомнил, сейчас есть в гараже НКН-45, вроде бы пятидесятых годов. Хотел заправить, но тоже одна банка проржавела. Выкидывать жаль, а заварить тонкую жесть нечем.

Простой щелочной.

Щелочные - вообще отдельная тема. Их практически нет в свободной продаже, они дорогие, хотя стоят своих денег. При хорошем уходе могут работать практически вечно, не боятся полного разряда, но по сравнению с кислотными имеют свои особенности эксплуатации.

Выкидывать жаль, а заварить тонкую жесть нечем.

В свое время восстанавливал корпуса нескольких щелочных аккумуляторов. Нужно вскрыть сверху банку (сточить сварной шов по верху, если таковой имеется. ) Вынуть содержимое из стакана. а сам стакан заварить при помощи установки МПУ-50 (микроплазменная установка) или аналогичной. Потом собрать все и снова сварить верхний шов при помощи той же МПУ-50, но соблюдая тепловой режим (не перегревать корпус и использовать медный теплоотвод ) Работа точная, аккуратная, но она стоит того!

Аккумулятор автомобильный 220 А/Ч. 2 преобразователя напряжения 12-220. один на 600 Вт, другой на 2000 Вт., контроллер заряда СБ. 3 панели С/Б суммарной мощностью 200 Вт. потребители вас тоже интересуют?

Yurii1 для полной картины, потребители тоже интересуют.
А если аккумулятор послабее применить, например 65А/ч или 2 - 3 таких вместо одного на 220А/ч.
Спасибо за информацию .

А если аккумулятор послабее применить, например 65А/ч или 2 - 3 таких вместо одного на 220А/ч.

Собственно тут 2 проблемы. Первая состоит в том что бы все оборудование работало как можно больше времени без подзарядки аккумуляторов. Для решения этой проблемы можно соединять параллельно любое количество аккумуляторов разной ёмкости. При это напряжение останется 12.6 вольт а суммарная ёмкость будет складываться арифметически и как правило увеличится время работы без подзарядки.
И вторая проблема - как можно быстрее зарядить все эти аккумуляторы. Для это необходимо иметь достаточную мощность солнечных батарей, минимальные потери в проводах и контроллере (если таковой имеется) между С/Б и аккумулятором.

Я в поле использую следующие потребители: из постоянно работающих это инвертор 12-220 мощностью 2 кВт (ток холостого хода 2 А ), Холодильник DAEWOO FR-091A с потребляемой мощностью 100 вт. Эти 2 потребителя не выключались ни разу за весь сезон с середины мая и до конца сентября. В жаркие солнечные дни использовал микроволновку DAEWOO на 17 литров(мощность волны 700 Вт, общая мощность 1 кВт) Ее включал в среднем 3 раза в день на 2-4 минуты чисто разогреть пищу. Изредка, перед сном включал кондиционер SAMSUNG AW05MOYEB макс. мощностью 350 Вт,мин.мощностью 280 Вт минут на 15-20. исключительно что б охладить спальное помещение. Ну и ноутбук с интернетом в сутки часов 5-6 работали. Телевизор, приемник и другую технику учитывать думаю не стоит, потому как они потребляют довольно мало энергии. Это При условии что днем светит солнце и малооблачно. В пасмурные и дождливые дни заряд аккумулятора идет от С/Б, но ток заряда маленький.Рекорд этого года - затяжная пасмурная погода с дождями в течении 3-4 суток. аккумулятор 225 А/Ч выдержал нагрузку, не подвел, но потом 3 суток заряжался, а хотелось бы быстрее. Поэтому думаю докупить еще одну солнечную батарею ватт на 100. Что б с запасом.. Ну вот как то так....

Сообщение отредактировал Yurii1 - Суббота, 12 Ноября 2011, 16:41

Для решения этой проблемы можно соединять параллельно любое количество аккумуляторов разной ёмкости. При это напряжение останется 12.6 вольт а суммарная ёмкость будет складываться арифметически и как правило увеличится время работы без подзарядки.

Не съм съгласен с колегата за паралелното свързване на акумулатори!И аз го бях направил така паралелно бях свързал два различни акумулатора ,но хора на които това им е работата ми дадоха описание на проблема при паралелно свързване :
"Не е редно акумулаторите да се свързват в паралел. Още повече ако са с различен капацитет. Обосновката е много проста. Ако някога някоя клетка даде на късо в един от акумулаторите, това ще повреди всички останали акумулатори. Да не говорим, че може да стане пожар - енергията на всички останали акумулатори се стоварва върху повредения акумулатор. Здравите му клетки прегряват и се презареждат, което незабавно води до тяхното унищожаване. В същото време останалите акумулатори се разреждат под минимума, което води и до тяхното унищожаване.

С две думи - все някога (това е сигурно) ще се повреди една от клетките на най-лошия акумулатор и това ще доведе до унищожаването на всички останали (все още здрави) акумулатори. Плюс допълнителната екстра с прегряване, изкипяване на електролити, стопяване на изолации на проводниците и може би пожар."
Посъветваха ме още ,че Проблема може да се разреши с една схема ГРЕТЦ,но аз реших да не рискувам и откачих единя акумулатор.

Сообщение отредактировал nikberk - Суббота, 12 Ноября 2011, 23:01

Я согласен с коллегой nikberk . При параллельном соединении проблема заряда аккумуляторов известна и желательно что бы они имели максимально одинаковые характеристики, такие как емкость, конечное напряжение заряда. Но это относится в большей степени к заряду таких "гирлянд" из аккумуляторов методом постоянного стабильного тока при изменяющемся напряжении. То есть к заряду со стабилизатором тока. В таком случае есть опасность закипания, перегрева и выходу из строя одного из аккумуляторов, как правило имеющего самую маленькую ёмкость. Но при заряде от солнечных батарей мы имеем систему с плавающим током и постоянным стабильным напряжением. И при наличии контроллера заряда, который отключает С/Б от аккумуляторов по достижении конечного напряжения заряда (около 14.4 V) вероятность закипания одного из аккумов , его перегрева и выхода из строя мала. При достижении самим плохим аккумулятором в связке напряжения отсечки - будет срабатывать контроллер заряда и отключать АКБ от С/Б. И в паузах заряда между аккумуляторами будет проходить процесс уравновешивания и распределения энергии между всеми АКБ в связке. Таким образом все аккумуляторы будут брать заряд столько, сколько им необходимо до достижения максимально возможной ёмкости. А это определяет конечное напряжения на аккумуляторах в конце заряда. А перезаряд, равно как и закипание исключит контроллер, который отключит АКБ от С/Б. Естественно что все акумуляторы между собой должны быть соединены проводами с большим сечением. Не менее 16-18 кв.мм.
Другими словами - проблема известна, но при относительно малых токах заряда от С/Б аккумуляторов или их "гирлянд" и наличия контроллера заряда, вероятность, что будут проблемы с каким либо аккумулятором в "гирлянде" довольно мала.
Вот примерно как то так....

Сообщение отредактировал Yurii1 - Воскресенье, 13 Ноября 2011, 13:10

А если аккумулятор послабее применить, например 65А/ч

У меня 55А\ч

И при наличии контроллера заряда, который отключает С/Б от аккумуляторов по достижении конечного напряжения заряда (около 14.4 V) вероятность закипания одного из аккумов , его перегрева и выхода из строя мала.

Уважаемый Yurii1, наш коллега из Болгарии правильно поднял проблему параллельного соединения аккум-ов. В вашем же ответе чувствуются и знания и опыт. Хочу задать уточняющий вопрос. Дело в том что на комбайнах Нива стоят два аккум-ра ст120, сеть и генератор Нивы 12 вольт, а стартер 24 вольта. Поэтому при заводке специальным устройством ВК акк-ры подсоединяются кратковреммено последовательно, комбайн заводится и при отпускании кнопки пуск ВК обязано подключить акк-ры параллельно. Но это не всегда происходит, очень часто один из аккумуляторов заряжается, а второй ( из-за контактых групп переключателя ВК) зарядки не получает. Так как комбайн часто глушится для обслуживания, то через стартер он значительно разряжается. Опытный комбайнёр сразу замечает проблему, вскрывает крышку ВК, подчищает контакт и - заряжаются оба акк-ра. Молодой зелёный комбайнёр умудряется посадить один из акк-ов очень сильно, так , что комбайн не заводится. Приходит электрик, меняет ВК, дёргают через трос трактором комбайн- он заводится и часов пять старается не глушить, заряжая акк-ры. Что имели - один полностью заряженный аккум-р, второй очень сильно разряженный. Никогда взрыва не бывало и перегрева, потому как генератор комбайна более 13,8-14,2 волт не даёт. Иное дело зарядное устройство. Если вы подключите такую пару - разряженный и нормално заряженный аккумулятор и дадите например 25 А, то окажется, что заряженный берёт на себя 5 А , а осталные 20А "вынужден" хватать разряженный. Потому как на выпрямителях в основном ток зарядки регулируется изменением напряжения.
Я специально выделил вашу фразу с которой полностью согласен. Но у меня вопрос к вам как практику. солнечная батарея 85 ватт изначально на аккумуляторе не может выдать ток больше 7 А ( 85 ватт : 13,8 вольт =6,2А) Если подсоединены на одну солнечную батарею два аккумулятора, никакой контроллер не даст возможности перегрется аккум-ру.Тока не хватит. Да и заряжаться они будут слабо, только подзаряжаться . Выходит контроллер нужен только для того, чтобы отключить заряд аккум-ра, когда на нём будет напряжение 14,2-14,4 ( если дальше заряжать, то пойдёт процесс кипения электролита) Я правильно оперирую и понимаю токой параметр как мощность СБ и роль контроллера?

Да, уважаемый VVG. В вашем случае генератор комбайна, да и любого автомобиля работает так же как и солнечная батарея - это источник постоянного напряжения с плавающим током. А контроллером в комбайне является реле -регулятор которое работает как стабилизатор напряжения и поддерживает напряжение в сети 14.4-14.6 вольта. поэтому напряжение на аккумуляторах выше этого уровня не поднимется. Солнечная батарея выдает постоянное напряжение около 17 вольт, вот поэтому то и нужен контроллер, что бы отключить С/Б от аккумулятора при достижении 14.4 вольт. А использование стабилизатора напряжения ведет к потери тока заряда от С/Б. Спор по этому вопросу был в этой ветке несколько страниц назад.
Что касаемо 2-х аккумуляторов, из которых один заряжен - другой разряжен, то разряженный аккумулятор имеет меньше внутреннее сопротивление, а заряженный больше, и соответственно по закону ома разряженный будет брать на себя больший ток, пока внутренние сопротивления обоих аккумуляторов не выравняется, потом заряд будет идти равномерно между обоими до достижения напряжения бортовой сети, при этом ток заряда будет стремиться к нулю и закипания или перезарядки не будет. При заряде от С/Б ток тоже стремится к нулю, но так как напряжение на С/Б 17 вольт, то ток заряда в конце цикла еще довольно большой и может наступить перезаряд и закипание.

Максимальный ток который может выдать С/Б мощностью 85 Вт будет около 5 А. 85 ватт : 17 вольт (рабочее напряжение С/Б) = 5А.
При токе 5 ампер аккумуляторы будут заряжаться, но медленнее, и в конечном итоге, например аккумулятор емкостью 100 А/Ч при токе заряда 5 А зарядится примерно за 35-40 часов непрерывного заряда. (КПД заряда около 75- 80%, поэтому времени надо чуть больше. Вообще принято считать что номинальный ток заряда равен 1/10 ёмкости АКБ и аккум 55 А/Ч при постоянном токе заряда в 5.5 А (стабильным током) может заряжаться до 14-15 часов либо по достижении конечного напряжения заряда 14.4 - 14.6 вольт, либо по достижении плотности электролита в 1.26-1.28 в зависимости от температуры). Но так как ток заряда от С/Б меньше чем 1/10 ёмкости, то процесс кипения может и не начаться и температура АКБ поднимется не на много. Это зависит от производителя АКБ и его внутреннего устройства. С кипением сейчас борются производители АКБ что б полностью исключить его при заряде. А вот перезаряд наступить может и при небольших токах, что тоже крайне не желательно. Поэтому даже при Малой мощности С/Б и большой мощности АКБ все таки желательно использовать контроллер, либо отключать вручную С/Б от АКБ, в случае если долго отсутствуете на пасеке и нет включенных потребителей.
Немного путано все получилось, но думаю понятно..

Сообщение отредактировал Yurii1 - Воскресенье, 13 Ноября 2011, 20:28

Немного путано все получилось, но думаю понятно..

На поставленный вопрос получен чёткий ответ. Роль контроллера ясна- не допустить перезаряда заряженного аккумулятора. rn3qng гдето на 15-19 страницах выставлял простенькую схемку для выполниния этой функции, так что ваши , Yurii1, ответы поставили все точки над и

Аккомуляторы "голубой мечты" похоже уже идут в серийное производство http://www.membrana.ru/particle/3413

От диодов отказался года 3 назад. Они греются, на них большое падение напряжения. просто соединяю С/Б параллельно. и из контроллера убрал диоды. они раскалялись и проплавили стенку контроллера. За то увеличился ток заряда.

 

какие диоды стояли?

rn3qng гдето на 15-19 страницах выставлял простенькую схемку для выполниния этой функции

какую и о чём? Напругу на нём мерить?